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Sep 01, 2023

Hazañas de un ciclista ávido: el viaje de 1892 de Frank Lenz a través de Yellowstone

Por Janet Chapple — [ Nota del editor: Lo siguiente es un comentario y una

Por Janet Chapple—

[Nota del editor: El siguiente es un comentario y un relato del paseo de Frank D. Lenz por el Parque Yellowstone en 1892 durante su intento de dar la vuelta al mundo en bicicleta. Ha sido reimpreso en su totalidad deA través de Early Yellowstone: aventuras en bicicleta, carreta cubierta, a pie, a caballo y con esquís (Publicaciones de Granite Peak, 2016), págs. 163-177. Janet Chapple, autora deTesoros de piedra amarilla , recopiló los relatos, fotos históricas y acuarelas de la antología durante una década de investigación para su guía. Si está interesado en comprar el libro, visite YellowstoneTreasures.com]

"Algún tipo de tránsito rápido... invertirá el orden actual de tener que andar en una nube continua de polvo sobre un camino tan surcado y cortado por diez mil ruedas que si tienes un punto débil en cualquier parte de la columna vertebral los idiotas lo descubrirán". — Guía de YNP George L. Henderson, Yellowstone Park: Past, Present, and Future, 1891, p. 12

El relato de Frank Lenz del ciclismo a través de Yellowstone en 1892 es solo una pequeña parte de su extenso informe de una gira mundial en bicicleta planificada en solitario. Partes de su informe aparecieron en la revista Outing todos los meses desde agosto de 1892 hasta julio de 1896.1

Lenz emprendió su viaje el 4 de junio de 1892, partiendo de la ciudad de Nueva York, donde, como escribió, la gente "se amontonaba a mi alrededor en tal número que me resultaba imposible montar mi rueda, y mucho menos tomar la salida".2 Antes de llegar a Yellowstone a finales de agosto, había recorrido en bicicleta unas 1.700 millas. Cuando fue posible, siguió caminos de carretas o vías férreas, incluso saltando sobre las traviesas a veces. En Badlands de Dakota del Norte, las agujas de los cactus pincharon sus dos neumáticos. Al acercarse a Montana, lo invitaron a pasar un día en el rancho de los hermanos Eaton,3 donde montó a caballo pero no disfrutó de las sacudidas, al parecer descubrió que andar en bicicleta era más suave.

Unos días después, Lenz cabalgó a lo largo del río Yellowstone hacia el parque Yellowstone. Pasó por la ciudad de Billings, todavía uno de los puntos de partida para los recorridos por Yellowstone, y querido por el corazón de esta antóloga, que vivió allí sus primeros dieciocho años.

No sorprende que Lenz cometa bastantes errores de geografía mientras recorre el parque en cinco días, ya que no pudo haber tenido tiempo de tomar muchas notas. No se permitió demorarse en las cuencas de los géiseres, y su recorrido incluyó solo los segmentos de carretera de Gardiner a Norris y lo que ahora se llama Southern Loop de Grand Loop Road. Los segmentos actuales entre los cruces de Canyon y Tower y entre Tower y Mammoth Hot Springs aún no se habían completado.

Lenz no fue el primer hombre en recorrer Yellowstone en bicicleta. WO Owen y otros dos miembros del Laramie Bicycle Club reclamaron ese honor en un relato que apareció en la edición de junio de 1891 de Outing y se reprodujo en la colección de Paul Schullery, Old Yellowstone Days.

Lenz debía estar en una forma física soberbia, ya que menciona varias veces el pésimo estado de las carreteras y reconoce al final de su relato que el paseo por Yellowstone no fue agradable. Él escribe sobre dos lugares con cambios de elevación de alrededor de mil pies, pero solo menciona que uno es "un ascenso continuo y el camino muy polvoriento" y el otro tiene "arena pesada y ascenso continuo". Otro ciclista, Lyman B. Glover, detalló sus quejas sobre las carreteras de Yellowstone en 1896:

El camino de montaña cubierto de arena de obsidiana, relleno de geyserita en polvo, abierto en surcos infranqueables por las ruedas de la diligencia y el equipo del cazador, es una propuesta calculada para hacer temblar el corazón más valiente. Sobre una base de este tipo, el ciclista no puede subir ni bajar una colina. La arena movediza de obsidiana tuerce su rueda y el enorme precipicio en el costado lo contenta con caminar laboriosamente hacia arriba o hacia abajo por la empinada pendiente, feliz si un intervalo más firme de banco le permite darse el lujo de cabalgar por un rato.4

Si Lenz cometió una gran cantidad de errores de hecho en sus informes telegrafiados, no es sorprendente. ¡No podría haber llevado muchos mapas o guías ni podría conectarse a Internet!

Frank Lenz entró en la historia, o al menos en la parte que ahora se conserva en los archivos del New York Times, cuando, como capitán de los Allegheny Cyclers de Pittsburgh, viajó en bicicleta a Nueva Orleans en 1891. Al año siguiente, se dirigió al oeste solo y se embarcó en lo que iba a convertirse en más de 14.000 millas de una gira mundial "sobre ruedas", con la revista Outing y Victor Bicycle Company patrocinando su gira.5 Lenz logró enviar informes desde las estaciones de telégrafo, incluso desde la China más remota y Persia, y Outing continuó su historia tal como la había enviado.

En el otoño de 1896, Lenz desapareció en la Turquía asiática, pero el editor de Outing mantuvo informes esperanzadores hasta enero de 1897, lo que implicaba que Lenz pronto informaría más. El New York Times se interesó en lo que le había sucedido e imprimió informes durante un período de dieciocho meses que variaban en sus detalles en cuanto al lugar, la nacionalidad y el número de agresores. Una historia decía que "había sido visto por dos soldados turcos que circulaban por una carretera armenia en su máquina, y surgió una disputa entre ellos sobre si el extraño objeto era un hombre o un demonio. Para resolver la controversia dispararon contra el ciclista y se cayó de su rueda". Otro: "Los naturales pensaron que su rueda era de plata, y lo asesinaron y rompieron su bicicleta y dividieron las diferentes partes". Finalmente se determinó que Lenz fue efectivamente asesinado en la Turquía rural. En comparación con su trágico final, ¡sus dificultades para atravesar Montana y Yellowstone fueron menores!

Original en revista Outing, tomos 20, 21, 1892-1893.

De Miles City al parque de Yellowstone

Llegué al Valle de Yellowstone en Glendon.6 Si este valle no se hubiera hecho famoso como la puerta de entrada a las maravillas de nuestro gran Parque Nacional, sería para siempre memorable por sus asociaciones. La arena en la que se llevó a cabo lo que probablemente fue el último acto en el gran drama que sometió a la tierra del hombre rojo a las crecientes influencias de la civilización, los campos de batalla y los lugares de descanso de Custer y muchos de sus galantes, la región que Toro Sentado disparado, como Moscú,7 pero sin poder sostenerse, debe tocar siempre las cuerdas del sentimiento y el patriotismo. Tampoco, en verdad, la fama del Valle de Yellowstone se basa ni en la gran tierra maravillosa a la que conduce ni en sus asociaciones históricas; porque lleva, en el gran ferrocarril que enhebra su curso sinuoso, las ciudades que salpican su río, y la miríada de ganado que sustenta, evidencias de la empresa e industria de nuestra nación.

¿Quién pensaría, de pie bajo la sombra del hermoso palacio de justicia de Miles City, rodeado de sus escuelas, bancos y hoteles, que hace unos años todos los grandes pastos circundantes y los ricos valles eran el hogar de los innumerables búfalos, y que de las cenizas de la destrucción de ese tráfico, Miles City debería surgir, como un ave fénix, para convertirse probablemente en el centro ganadero más grande del mundo. Lleva el nombre del general Miles, cuya brillante campaña en 1877 contra los Nez Percés abrió gran parte del valle a los asentamientos. Construyó Fort Keogh, a unas dos millas y media al oeste de aquí. Visité el Fuerte en compañía de Claude U. Potter como escolta. Es el puesto más importante del Noroeste, está deliciosamente situado y ofrece amplio alojamiento para unos mil oficiales y soldados. Una excelente banda de música proporciona música, y en ciertas noches de la semana da conciertos.

Miles City, como todas las ciudades occidentales por remotas que sean, tiene su club ciclista. Quince timoneles, los más entretenidos, forman un club completamente sociable.

En la mañana del 17 de agosto, limpié bien mi rueda para continuar el viaje hacia el oeste a lo largo de las orillas del río Yellowstone. El viento soplaba con una fuerza terrible, y cuando llegué al transbordador, donde tenía la intención de cruzar, la esposa del barquero me informó que el viento era demasiado fuerte para arriesgar el bote. Me senté y esperé pacientemente durante una hora a que amainara el viento. Por fin se hizo una pausa, y pronto estaba empujando mi máquina por un camino empinado y profundo de grava hasta la cima de la colina en la orilla norte; una vez que llegó a la cima, el viento casi silbaba desde el oeste. El viento en contra con el que cabalgué durante treinta y ocho millas en Leamington, Canadá, a lo largo de la costa norte del lago Erie, era constante, pero el viento de hoy vino en ráfagas tremendas, llevándome fuera del camino, y mis ojos se llenaron de polvo. . Muchas millas de esto seguramente agotarían a cualquier timonel.

Me detuve en el primer rancho que vi a la vista, cansado, a solo diez millas al oeste de Miles City [cursiva original]. El ocupante era soltero, cocinaba, dormía y vivía en una habitación. Pero EC Stoneing era un hombre hospitalario y había vivido aquí durante años. Anteriormente fue explorador y mensajero del gobierno, y en un momento fue compañero de Buffalo Bill. Muchas historias interesantes contó mientras soplaba el viento afuera, hasta la puesta del sol. El anciano amablemente me dio su cama, mientras dormía en el suelo. La paja gruesa en el colchón y la almohada siguió trabajando a través de la muselina durante la noche, molestándome no poco, pero los coyotes también me mantuvieron despierto aullando lúgubremente afuera.

Me levanté temprano, tomé ese desayuno sencillo preparado por el anciano y luego partí hacia el oeste a las 7:30. El aire era fresco y tranquilo. El camino continúa siguiendo a la vista del río Yellowstone. El fuerte viento del día anterior había arrastrado el polvo y la arena del camino. Ahora que se limpiaba el cojinete de la rueda, parecía funcionar con facilidad. Rápidamente pasé ranchos, con manadas de caballos y ganado, que por lo general salían en estampida al verme. Al mediodía llegué a Cold Spring Sheep Ranch, y al atardecer a Rancher PO, ochenta millas por día. El camino era mayormente llano y bueno, solo tres colinas en todo el tramo. Por estos, los caminos seguían los lechos de grava de los arroyos secos, lo que hacía imposible andar a caballo.

El camino al día siguiente mejoró hasta Junction City, un pequeño pueblo en Yellowstone. Aquí crucé el río en ferry hasta la reserva de los indios Crow, como de costumbre, esperé una hora al barquero. Los cuervos son indios bondadosos y siempre han sido los mejores amigos de los blancos. Vadean el Yellowstone en sus caballos y diariamente llegan a asentamientos en el lado norte del río. Algunos de ellos son buenos granjeros, criando ganado y caballos en grandes cantidades. Me encontré con un semental viejo y su squaw, quienes me indicaron que me detuviera para que pudieran examinar la rueda más de cerca; y no sé qué rasgo les asombró más. El sillín de la horquilla con resorte, el engranaje ajustable y el freno interesaron especialmente al macho, y nunca olvidaré el asombro en blanco de estas personas rojas cuando saqué la bomba y procedí a bombear. "The Victor" levantó bastante la flema del gamo, y eso es un logro de hecho; se necesita algo parecido a lo maravilloso para hacer eso.

El camino ahora sigue a lo largo del NPRR [Ferrocarril del Pacífico Norte] a través de la reserva, a veces corriendo dentro de la cerca, a lo largo de la vía; otras veces a través de algunas praderas cercadas, por lo que con bastante frecuencia es necesario bajar postes y abrir puertas. En Bull Mountain, el camino serpentea a lo largo de unos acantilados, uno de los lugares más pintorescos del río Yellowstone. Las colinas o lomas ahora están escasamente cubiertas de pequeños pinos, lo que demuestra que la larga pradera pronto terminaría.

Desde Bull Mountain hasta Pompey's Pillar hay otro tramo llano. La Columna de Pompeyo, una masa de arenisca amarilla que se eleva abruptamente a una altura de 400 pies y cuya base cubre casi un acre de terreno, tiene una historia bastante interesante. Capitán Meriwether Lewis y Capitán Wm. Clark, EE. UU., en sus tres años de exploración de este territorio para el gobierno en 1804–1807, entonces conocida como la "compra de Luisiana", porque fue adquirida por Napoleón Bonaparte mediante el pago de $ 15,000,000, se detuvo aquí. Su cocinero de color, llamado Pompeyo, murió en este punto y fue enterrado en lo alto de esta roca que, curiosamente, está cubierta de un suelo bastante profundo. Esta roca tiene un aspecto muy llamativo, mirando a la distancia como un enorme pilar. Aún se conserva la inscripción y la fecha (25 de julio de 1806).8

El sol se estaba poniendo cuando me dirigí a la casa de sección de Huntley para pasar la noche. El camino a la mañana siguiente comenzó subiendo una colina de cuatro millas de largo. Desde la cima tenía una espléndida vista del valle. Un espolón de las Montañas Rocosas se podía ver débilmente en la distancia, cincuenta millas de distancia. Un poco más adelante, el camino se une al sendero de Fort Custer hacia Billings, un pueblo de apenas diez años que ya tiene una población de 3.000 almas. Es una ciudad de abastecimiento en un radio de unas 100 millas, incluidas minas valiosas, y es un gran mercado de lana.

Desde Billings al oeste, la carretera vuelve a estar en el lado norte de Yellowstone. El paisaje ahora es todo esplendor y belleza, como el que esperamos obtener al recorrer Suiza. A través de Laurel Park City, a menos de cuatro millas de Stillwater, el fondo está nivelado, lo que hace que sea excelente rodar, aunque algo polvoriento, o más bien sería excelente rodar si no fuera por las zanjas de riego sin puente, que con frecuencia cruzan la carretera y requieren desmontar. Cerca de Stillwater, el camino sube por un barranco, y una caminata de una milla por una colina empinada y un descenso terriblemente empinado por el otro lado sobre capas de roca prepararon mi apetito para una buena cena.

Laurel y Park City son dos pueblos separados al oeste de Billings.

Al día siguiente llegué a Big Timber, en la confluencia de Big Boulder y Big Lumber Creeks con Yellowstone. Continuando a lo largo del río Yellowstone, la carretera del valle es excelente para Merrill. Para mantener el valle es necesario cruzar el río por el puente del ferrocarril hasta la casa de sección de Reed's Point. Desde aquí, Crazy Mountains se puede ver claramente en la distancia, treinta millas de distancia, las cimas parcialmente cubiertas de nieve. Se volvieron cada vez más distintos desde Greycliff hasta Big Timber en el río Boulder. Esta corriente está bien nombrada. Rocas redondas de todos los tamaños simplemente cubren todo, incluida la ciudad misma. Pero hay un conductor incluso allí. Después de recorrer 1200 millas de praderas lúgubres, es como entrar en un nuevo país. Las montañas son visibles a veinte millas de aquí, al oeste, al norte y al sur. La cabalgata del día siguiente a Livingston, a través del valle de la puerta de las montañas, fue muy buena. Sin embargo, en algunos lugares había muchas piedras sueltas, y dentro de las cuatro millas de Livingston había muchas piedras hasta que se cruzó el Yellowstone hacia la ciudad. Livingston, aunque solo tiene diez años, es una ciudad muy próspera. Está situado en la base de las montañas, a 4.600 pies sobre el nivel del mar.

Big Boulder y Big Lumber Creeks: el río Boulder ingresa a Yellowstone desde el sur, y Big Timber Creek ingresa desde el norte en la ciudad de Big Timber, Montana.

Dos timoneles me acompañaron desde Livingston hasta el primer cañón. El viento soplaba a través de aquí a un ritmo tremendo contra nosotros. Hasta ahora había estado montando mi rueda engranada a cincuenta y cuatro pulgadas, pero tenía mi rueda arreglada para reducirla a cuarenta y cinco pulgadas para terrenos montañosos. El fuerte viento me obligó a cambiarlo. Después de despedirme de los timoneles de Livingston, continué por un buen camino valle abajo a través de las montañas a lo largo del río Yellowstone. Varios rancheros se han asentado en este valle feliz [Valle del Paraíso], donde la tierra es buena para la siembra y el ganado, y el paisaje montañoso cambia en cada recodo del río. Emigrant es una pequeña aldea a veinticuatro millas de Livingston, donde el timonel hambriento puede satisfacer al hombre interior. Las largas estaciones secas secan por completo el camino, y en algunos lugares el polvo tiene un espesor de dos a cuatro pulgadas.

Continuando viene otro cañón, mucho más angosto que los primeros, llamado "Yankee Jim Cañon", en honor a un viejo luchador, explorador, guía y cazador indio que se instaló en el valle en 1871.9 Yankee Jim es un personaje interesante, muy emprendedor. Construyó un camino de carretas a través de este camino rocoso y durante años cobró peaje a todos los que pasaban por el parque. Todavía tiene las puertas al otro lado de la carretera y cobra el peaje; pues mucha gente recorre el parque en ropa de camping, pasando allí dos y tres semanas. Los carreteros están exentos de este peaje. El anciano me informó que pensaba que era un trabajo duro "trabajar con esos malditos viejos velocípedos todo el día". Resultó ser un compañero agradable para la noche. Sus historias de la vida en la frontera llenarían un volumen de buen tamaño. Es soltero y un espléndido cocinero.

La naturaleza ha dotado a muchos países de bellos escenarios; pero tenemos en Yellowstone, por así decirlo, arrebatada pura e inmaculada de la mano del Creador, una de Sus mismas gemas, y tenemos la intención de preservarla en todo su encanto prístino.

A su alrededor, la abundante multitud está transfigurando la tierra, volviéndola para el uso del hombre y, en demasiados casos, estropeando sus rasgos; pero "Yellowstone", por mandato de la nación, seguirá siendo para nosotros una cosa bella y una alegría para siempre.

Sin embargo, no tiene nada más que una relación figurativa con una gema, ya que su área haría un reino respetable en algunas partes del mundo, y su atractivo, por no decir productividad, proporcionaría un ingreso principesco. Cuesta la memoria recordar —incluso en las obras de aquellos inventores de maravillas un tanto fervientes y sobreexcitados, los primeros viajeros— cualquier otra parte del mundo que presente una mayor diversidad de carácter que los ríos y las montañas, los torrentes y las cascadas, las colinas y las montañas. valles de Yellowstone.

El verdor de la naturaleza abundante y el desierto blanqueado y marchito por los álcalis mezclan sus efectos en una fantasmagoría de grandeza inigualable y atracción insuperable para el ciclista, si tiene el buen sentido de dotarse de un neumático, y la suerte de tener en él un amigo tan honesto y confiable como mi "Víctor" me ha demostrado. Muchas veces se ha comentado que entre el ciclista y su rueda surge una amistad más que sentimental. En verdad puedo respaldar esto, en lo que se refiere a la rueda que ha llevado mi carga y ha alegrado mi peregrinación. De hecho, ha sido un amigo inquebrantable, y también en una necesidad extrema. ¿Qué otra rueda podría haber resistido el desgaste al que he sometido mi neumático de seguridad "Victor"? Estos viajes sobre durmientes de ferrocarril y pasto de la pradera lo han puesto a una prueba crucial y, como era mi propósito, la cuestión de si la seguridad neumática resistirá la tensión de la gira mundial de un conductor sobre caminos ásperos y escarpados está resuelta ahora para siempre y de la manera más favorable. .10

parque de piedra amarilla

¡Eureka! He ceñido el gran país de las maravillas de nuestro continente y he dejado atrás la mayor tentación de desviarme de mi camino hacia adelante. De ninguna manera me lo habría perdido, aunque me ha costado cinco preciosos días. Me esperan muchos países maravillosos en Asia y Europa, pero ¿habrá alguno como este en las Montañas Rocosas? ¡Piense en un área de cincuenta y cinco millas de ancho de este a oeste, y sesenta y cinco millas de largo de norte a sur, cubriendo unas 3,575 millas cuadradas, dispuesta como un parque nacional! Cómo el "pequeño Rhody" [Rhode Island] y el "melocotón Delaware" deben enorgullecerse cuando se les dice que el parque Yellowstone les recuerda [a uno] de ellos. Cuando se compara en tamaño con cualquiera de los estados, estos dos generalmente se citan como juntos lo suficientemente grandes como para acomodarlos cómodamente dentro del "parque". Debe agregarse, sin embargo, que tal disposición de los dos Estados dejaría aún un margen de más de 200 millas cuadradas para un parque infantil nacional. Pero, aparte de su elección como parque de juegos nacional, el Yellowstone sería digno de mención, porque de las laderas de estas tierras altas brotan los riachuelos que se convierten en los ríos más caudalosos de los Estados Unidos. Los manantiales del sistema Missouri-Mississippi, así como los del Columbia y el Colorado, toman vida aquí, y "desde la cima del monte Washburn, el punto más alto de observación que abarca el parque, se puede ver el sombrío e imponente paredes que dividen un complejo de aguas, forzando el flujo ya sea hacia el este, a través del Golfo de México, hacia el Atlántico, o hacia el oeste hacia el Océano Pacífico.”11

Los turistas que ingresan al parque desde Livingston toman el ramal hacia Cinnabar. Allí se ven obligados a subir a la diligencia para emprender un viaje de ocho millas hasta el hotel Mammoth Hot Springs [una subida de casi mil pies]. Por supuesto que no hice nada por el estilo. Mi "Victor" fue un vehículo lo suficientemente bueno para mí, aunque, lo confieso, resultó ser un tirón bastante duro. Es casi una subida continua y el camino muy polvoriento. Escribir sobre caminos polvorientos me recuerda las extrañas impresiones que me causaron los diversos viajeros. Pude distinguir fácilmente por sus ropas polvorientas y rostros sucios y quemados por el sol a los que habían "hecho" el parque de los recién llegados bien vestidos y de tez blanca. No se necesita una estadía muy larga dentro de estos recintos de placer natural para convertirse en un hombre del bosque. En cuanto a mí, debo haber sido un espectáculo cuando desmonté en el hotel. Mi cara, mi nariz y mis orejas no sólo estaban marrones, sino que también se me estaban cayendo, y mi fiel volante mostraba señales de muchas leguas de valiente trabajo sobre los caminos alcalinos.

Terminé mi primer día con un paseo por la colina a través del bosque y subí una pendiente terriblemente empinada y polvorienta a través del Golden Gate [otro ascenso de mil pies], donde la rama oeste del río Gardiner [Glen Creek] cae sobre una serie de cascadas cubiertas de musgo con cursos sinuosos, creando la Minerva Terrace exquisitamente formada y espléndidamente coloreada por su alquimia mágica.12 El camino a través de la "Puerta Dorada" tiene un nombre muy apropiado. Aunque tiene menos de una milla de largo, me dijeron que le costó al Tío Sam $15,000 construirlo.

Tras dejar atrás el desfiladero de Golden Gate, el camino continúa por la cima de la montaña, y su superficie plana es un gran alivio después de la tremenda subida desde el Hotel Mammoth hasta el famoso Acantilado de Obsidiana o Montaña de Cristal, que se eleva, como basalto, en columnas casi verticales, desde las orillas orientales de Beaver Lake hasta una altura de 150 a 250 pies, y es probablemente sin igual en el mundo. El vidrio volcánico brilla como el azabache, pero es bastante opaco. A veces está abigarrado con rayas rojas y amarillas. El material se presta a la formación de un lecho de carretera perfecto. Resiste con éxito los taladros y la pólvora gigante, y solo se desintegra bajo un proceso de calentamiento por fuego y luego se enfría rápidamente. No es de extrañar que su fama y uso se extendieran ampliamente entre los aborígenes, pues el continente no produce otra sustancia natural capaz de tal filo como la obsidiana en escamas. Los cuchillos de sacrificio de los sacerdotes aztecas y otras herramientas se fabricaban con él.

Mi cita para la noche iba a ser Norris Geyser Basin,13 un paseo corto por un día para mí; pero luego había mucho que ver en el camino, y después de la llegada todavía habría géiseres para ver. Esta iba a ser mi iniciación en los misterios del gran sistema de géiseres que Yellowstone marca como propio, a la vez su orgullo y su terror. ¿Quién puede pararse sobre la tierra temblorosa, con evidencias por todas partes de las poderosas fuerzas enterradas de la naturaleza que apenas duermen hasta la piel debajo de los pies, sin un sentido de los poderosos poderes del caos aprisionado?

A la mañana siguiente comencé a descender por el camino que serpentea a través de los parques Elk y Johnson,14 y luego a través de las cuatro millas de Gibbon Cañón, un desfiladero estrecho y rocoso, con apenas el ancho suficiente para el camino y el río. La grandeza salvaje de este abismo rocoso es, como tantas otras cosas en este maravilloso distrito, difícil de representar. Por un lado los acantilados se alzan con precipicio abrupto de mil pies, por el otro están vestidos con el pino sombrío hasta sus cimas. Aquí el aire está lleno de vapores de calderos subterráneos, de aroma no muy agradable; allí el agua cristalina, fresca de las alturas cubiertas de nieve, se derrama a través de las cien obstrucciones en su camino, con silbidos y remolinos, y destellos de muchos colores.

Afortunadamente, el camino es todo cuesta abajo y muy bueno durante nueve millas hasta el río Fire Hole, que uno debe vadear a la fuerza. en algunos lugares, hasta que la cuenca inferior del géiser, la cuenca intermedia y la cuenca superior del géiser captan sucesivamente su atención y reclaman sus horas demasiado cortas.

Solo en la Cuenca del Géiser Inferior hay cerca de 700 fuentes termales, y casi una veintena de los gigantes más grandes que reclaman la distinción más alta de los géiseres, mientras que colectivamente los de las tres cuencas parecen desafiar la computación. Basta señalar los más importantes en su orden: el "Excelsior", de la cuenca intermedia, el monstruo durmiente que, cuando se despierta, emite una voz que puede oírse a millas de distancia, y un volumen de agua que convierte el río adyacente. en un torrente hirviente, con agua hirviendo de sus fauces furiosas.

No me detuve a ver esto yo mismo, sino que continué hacia el Géiser Oblongo, no tanto por su poder, sino porque su formación permite una inspección más cercana y mejor de lo habitual de las masas de cristal que, en forma líquida, son siempre siendo expulsado de esta o de las otras cien bocas directamente del laboratorio de la naturaleza. Maravillosas en delicadeza, color y forma son estas gemas, encajes y escarcha de hadas, si tal término puede aplicarse a creaciones en las que el fuego juega el papel principal.

Expulsado: los huevos, las protuberancias y las galletas de geyserita en realidad se agregan a partir del dióxido de silicio precipitado de las aguas termales.

"Old Faithful" ocupa el puesto de honor en cuanto a popularidad, algo probablemente por su posición en la contigüidad a uno de los hoteles, pero principalmente por la fiabilidad de la exhibición de sus poderes; porque día y noche durante todo el año, a intervalos de una hora, levanta su elegante columna, para ser arrastrada por el viento con la gracia de una pluma, a una altura de 150 pies.

De la cuenca inferior a la superior, unas nueve millas, el camino está bastante nivelado, pero lo encontré arenoso y polvoriento. Aquí, un compañero timonel, que había tomado precipitadamente un trago del agua transparente pero traicionera, con resultados más duraderos que placenteros, me dejó para regresar a Billings, su hogar. Es una aventura, y peligrosa, beber de cualquier arroyo en este vecindario.

A la mañana siguiente partí hacia el hermoso lago Shoshone y crucé la divisoria hacia el lago Yellowstone, siguiendo el curso del río Fire Hole durante una corta distancia; pero aun en ese corto camino tuvo que vadear el arroyo tres veces, experiencia no muy agradable, porque, aunque su nombre es fuego, sus aguas son heladas. Una vez más libre del agua, el camino sube por un barranco recién hecho,16 bastante bueno para entrar al principio, pero después de las primeras ocho millas fue de mal en peor, y la rueda con mejor carácter del mundo se habría negado. para avanzar sobre la arena pesada y la mejora continua que duró hasta cuatro millas y media del lago, donde el camino mejora nuevamente y es bueno hasta la estación de almuerzo en el lado del lago.

Esta estación de almuerzo [en West Thumb] está presidida por un alegre irlandés, que mantiene a los invitados completamente entretenidos con su humor y sus historias.

El irlandés Larry Mathews dirigió varias estaciones de almuerzo en el parque durante muchos años y se menciona con frecuencia como un anfitrión cordial.

Es curioso ver, justo a las orillas del lago, burbujeantes aguas termales; de hecho, en un caso, el cono del géiser está dentro del lago y el agua caliente del interior sólo está separada del agua fría del exterior por un diminuto tabique. Por necesidad tuve que renunciar a muchas cosas que me hubiera gustado mucho ver. Con mucho gusto habría ido a la Cordillera Roja y seguido el [río] Lewis desde el lago hacia abajo por el sendero de Sherman;17 pero el tiempo tiene sus limitaciones, y ni siquiera podía permitirme la excursión menor hacia el sur alrededor del West Bay Thumb de Yellowstone. Lago.

Ya me había demorado más de lo que podía permitirme y aún tenía ante mí el Gran Cañón, que seguramente vencería los escrúpulos de conciencia y me encadenaría como un devoto. Cierto, podría haber tomado desde aquí un vapor hasta el Lower Lake Hotel, como hacen la mayoría de los exploradores, incluso aquellos que hasta ahora han disfrutado de la etapa menos ardua, pero eso era ajeno a mi misión. Aunque la mayoría de los timoneles que hasta ahora han recorrido el parque se han valido del barco de vapor en esta etapa, me lo negaron, porque no viajaría sobre el agua siempre que fuera posible para que una rueda me llevara, o, si es necesario, ser empujó, y sabía que a donde iba el escenario, y a menudo a donde no iba, allí me llevaría el Víctor. No culpo a los timoneles; de hecho, después de mi experiencia, creo que en el curso ordinario de un viaje de placer deben ser elogiados por su sabiduría, porque el viaje cansará incluso a los más duros.

Después del almuerzo continué bordeando el lago durante unas buenas veinte millas hasta el hotel, y tardé casi cuatro horas en hacerlo. Aquí volví a poner mi cara hacia el norte, y a la mañana siguiente comencé a descender por el valle con la intención de llegar a las cataratas, a dieciocho millas de distancia, y desde allí mirando hacia el oeste, de regreso a Norris Geyser Basin y saliendo de nuevo, por Yankee Jim's, para reanudar mi gran viaje. .

El camino desde la desembocadura del valle es, como suelen ser los caminos a fines del verano, no muy malo, aunque en algunos lugares es muy arenoso y, debo decirlo, polvoriento. Sin embargo, era infinitamente mejor que aquellos en los que me había esforzado durante los últimos dos días, y me estaba felicitando por haber pasado por la parte más incómoda de mi viaje cuando vi que llovía en el lado opuesto del río, y pronto el rocío helado me alcanzó. Cuando estaba a media milla del campamento de un ingeniero del gobierno, cuál fue mi sorpresa al ver que la lluvia se convertía en nieve. Como explotó bastante fuerte, me dirigí a la tienda del cocinero para refugiarme, y aquí durante tres horas me descongelé los dedos y los pies, que estaban casi congelados. El termómetro bajó de 60° a 39° en tres horas. La nieve siguió cayendo hasta que la hierba y los árboles quedaron cubiertos densamente. Ansioso por llegar al hotel pero a cuatro millas de distancia, comencé, pero me detuve en dos campamentos para calentarme antes de llegar allí. Este era un buen estado de las cosas: nevado en el parque de Yellowstone y, sin embargo, en el valle, a 3.000 pies más abajo, todo estaba cálido y seco. Alguien ha dicho de Yellowstone Park que "la naturaleza pone en marcha todos sus poderes, y su estado de ánimo cambia constantemente de 'grave a alegre, de animado a severo'".18 Tuve la plena oportunidad de aprobar a este escritor. Seguramente, si mi viaje por el parque no fue placentero, al menos fue memorable, y había visto a la naturaleza cambiar de "viva a severa".

A la mañana siguiente, el cielo se aclaró lentamente, pero como era imposible arrancar con la rueda en este lodo, tuve mucho tiempo para revisar mi máquina, que nuevamente fue el centro de atracción para los invitados. También mejoré el tiempo para hacer una visita a Great Falls y Grand Cañón of the Yellowstone. El mejor punto de vista para las cataratas es Lookout Point, un precipicio escarpado que se extiende en el cañón; pero Inspiration Point, unas dos millas más abajo, ofrece otra vista espléndida del cañón, tanto hacia arriba como hacia abajo. Las maravillas del Gran Cañón han sido contadas por plumas más hábiles que la mía. La verdad es que el lenguaje no le hace justicia.

Las cataratas son dos, la superior y la inferior; el primero unos cien pies o más, y el último 350 pies. Sin embargo, no es ni en la profundidad de las cataratas ni en el volumen del agua que pasa sobre ellas que existe su encanto, sino en el maravilloso escenario en el que la naturaleza las ha colocado, cada forma de roca, cada color en la paleta de la naturaleza. , cada matiz de follaje, cada juego de luces y sombras, cada variedad de agrupaciones, cada efecto que parece posible que produzcan el sol, el aire, el agua y la tierra, se extiende con mano lujosa, y se coloca y se presenta con un efecto artístico que casi habla de diseño. Sin embargo, la mano del hombre brilla sólo por su ausencia aquí; la naturaleza, deleitándose en su propia fuerza y ​​recurriendo a sus propios recursos, ha planeado la vista y extendido el lienzo; las paredes blasonadas, el piso de teselas, el dosel de un azul inigualable, todo es suyo, y nunca estaremos demasiado agradecidos a quienes, en una década a menudo ridiculizada como prosaica, utilitaria e ignorante en cuestiones meramente estéticas, pudieron proporcionar la los fondos y la protección que se necesitaban por igual para salvar esta obra maestra de la naturaleza del vándalo destructor, el publicista vulgar y el cazador de marihuana del mundo.

Mientras fotografiaba las cataratas desde Lookout Point, mi gorra cayó sobre el precipicio veinte metros más abajo en un saliente de roca. Era una tarea peligrosa, pero bajé y logré conseguirlo y regresar con vida. Un viejo turista que estaba arriba se sentó abrumado por la vista de verme subir. Un paso en falso y me habría precipitado 1,500 pies más abajo en el río Yellowstone corriendo a través del cañón.

A la mañana siguiente todo estaba cubierto por una fuerte escarcha, el termómetro estaba por debajo del punto de congelación y había una densa niebla por todas partes. Estaba decidido, sin embargo, a salir ese día, si era posible, y aunque el camino de tierra congelada era bastante accidentado, no tenía terror para el conductor de un neumático.

En cuanto a Norris Geyser Basin, la mayor parte del tiempo fue cuesta abajo, y progresé bastante bien (trece millas en dos horas). Entonces el sol brilló cálidamente; el camino, mejorado por la nieve y la lluvia de los dos días anteriores, se secó, y rápidamente recorrí las veinte millas hasta Hot Springs, el final del circuito. Mi ciclómetro mostró solo 139 millas alrededor del parque.

No debería aconsejar a los timoneles que visiten el parque que hagan todo el circuito, ya que desde Norris Basin hasta Upper Basin, y cruzando hasta el lago y desde allí hasta el cañón, en su mayoría es un mal manejo de ruedas. El trabajo se está impulsando con toda la velocidad posible, pero pasará algún tiempo antes de que este tramo pueda llamarse un buen camino. Pero aquellos que deseen ver, al menos, las porciones más importantes del parque, pueden conducir desde Mammoth Hot Springs hasta Norris Geyser Basin, más de veinte millas de camino bastante bueno, y desde allí cruzar hasta Grand Cañón y Great Falls trece millas más allá, y volviendo por la misma ruta se puede hacer un recorrido agradable y no demasiado fatigoso. Sumando las dieciséis millas desde Cinnabar hasta Mammoth Hot Springs y el regreso, esto haría un total de ochenta y dos millas, y a todos los timoneles en busca de unas vacaciones en medio de la obra más hermosa y maravillosa de la naturaleza les digo: tomen su neumático y ver el parque de Yellowstone rodando como lo hice yo.

A pesar de las múltiples bellezas y atracciones de Yellowstone, vistas por el turista cotidiano y escritas en los libros de viajes más accesibles, es sorprendente, pero cierto, que dos tercios de su área son prácticamente desconocidos. Aquí y allá, un entusiasta ocasional con tiempo en sus manos y la necesaria valentía [robustez], algún alpinista, pescador solitario, cazador o geólogo han penetrado en sus cursos de agua y montañas más remotas, pero sus historias no van mucho más allá de la fogata y el pasillo del hotel, a menos que, como afortunadamente sucede a veces, se abran paso en las páginas de EXCURSIÓN, como la historia del Sr. Owen y sus compañeros en un volante allí, y la narrativa gráfica del Sr. Guptill.*

[Nota a pie de página en el original: *In Outing, julio de 1890 y junio de 1891.]19 Este último, recuerdo, dice que en las partes nororientales del parque, donde no fui, hay vastas áreas sembradas de restos fosilizados de vida animal y vegetal, y enormes troncos y fragmentos de árboles petrificados, muchos todavía en pie, conservando gran parte de su antigua forma y contorno, en el fondo, entre cuyas raíces se pueden encontrar depósitos agrupados de las cristalizaciones más brillantes y hermosas, que varían en color desde delicados tonos de rosa hasta cereza intenso, mientras que la amatista incolora y el cuarzo amarillo se encuentran dispersos en profusión. Luego, de nuevo, entre la bifurcación Passamaria del Big Horn [ahora llamada North Fork del río Shoshone] y la bifurcación este del Yellowstone [el río Lamar] se encuentra la célebre Región Hoodoo, o Goblin Land, designaciones que de ninguna manera desmienten el carácter y la apariencia de la localidad, una región en la que la acción volcánica y la erosión aparentemente se han esforzado por superarse mutuamente en la producción de formas y formas fantásticas. Para el indio supersticioso era la morada de los malos espíritus; para el hombre blanco, despertado de su sueño por los extraños murmullos del aire mudo, la región presentaba un enigma resuelto por el término "Hoodoo".

En un informe anual, el Superintendente. Norris (1877-1882) mencionó su exploración de los Hoodoos. Escribió que el prospector Adam Miller y dos compañeros descubrieron y llamaron Hoodoo o Goblin Land en 1870 y continuó:

"En forma, son diferentes a cualquier otro lugar conocido, siendo un cruce entre la forma habitual de aguja y campanario, y los monumentos de piedra arenisca de base esbelta, plana, tambaleante y con superficie de mesa cerca del Jardín de los Dioses, en Colorado; y aunque carecen de la simetría y la belleza de estos, superan a ambos en una fascinación salvaje y extraña. . . ”. (Norris, Informe de 1880, 6–8).

La historia de un viaje un poco posterior a los Hoodoos de EV Wilcox aparece en la página XXX.

Del Parque Yellowstone a Bearmouth20

Incluso atracciones tan maravillosas como paisajes soberbios y fenómenos extraños como los disturbios en el inigualable patio de recreo nacional de mi Tío Sam, no pueden contener, por muy magnéticas que sean, un timonel solitario que todavía tiene las tres cuartas partes del mundo para ceñir. Lamentablemente, por lo tanto, me vi obligado a obligarme por el pacto más solemne a comenzar una vez más mi larga búsqueda del sol hacia el oeste.

Había muchas características encantadoras y curiosas que no había visto; pero ningún viajero, a menos que sus viajes terminen en ese país de las maravillas, puede esperar ver todas las maravillas del Parque Yellowstone, y sé por mi breve experiencia que podría perder el tiempo un año entero y luego continuar insatisfecho. Así que preparé a mi fiel corcel de acero para otra etapa inmediatamente. Había una selección de rutas hacia el norte fuera del parque. Seguramente uno nuevo habría revelado mucho para compensar la aventura, pero mi carrera hacia el sur por Valley Road había demostrado su excelencia para rodar y, como es sin duda la mejor ruta, decidí viajar hacia el norte por ella, aunque realmente necesitaba. cubriendo la línea ya recorrida.

La carrera de cincuenta y una millas de regreso al viejo "Yankee Jim's" se realizó cómodamente y sin incidentes especiales. El viejo parecía muy complacido de verme de nuevo, y cuando nos dispusimos a conversar, contó una historia tras otra, todas saboreando intensamente el extraño, libre y ventoso Oeste.

A la mañana siguiente le dije adiós por última vez y continué atravesando el valle de Yellowstone. Se revelaron imponentes panoramas de picos y peñascos mientras avanzaba firmemente, escenas que la pluma no puede describir ni retratar con pincel; porque los ojos, y solo los ojos, pueden transmitir correctamente el espíritu de estas imágenes de montaña. Pasando la gran masa de Emigrant Peak, noté con placer que el sombrío y viejo centinela había recibido un brillante casco plateado de nieve recién caída, así que me llevé otro delicioso recuerdo de él. . . .

notas

Crédito

Extraído de Through Early Yellowstone: Adventure by Bicycle, Covered Wagon, Foot, Horseback, and Skis (Granite Peak Publications, 2016), págs. 163-177. Janet Chapple, autora de Yellowstone Treasures, compiló los relatos, las fotografías históricas y las acuarelas de la antología durante una década de investigación para su guía.

Bibliografía

De las notas sobre las ilustraciones:

Albert Hencke (1865-1936) contribuyó con tres pinturas a los artículos de Lenz Outing sobre Yellowstone. Nació y estudió arte en St. Louis, Missouri, luego estudió en California y la ciudad de Nueva York. Fue ilustrador de libros y revistas, conocido especialmente por sus pinturas infantiles y sus dibujos a pluma y tinta.